每到春天，我总是要吃一盘油焖春笋的。
笋者，分初春与晚冬。春笋者，体态纤娥，细长如指，故有“玉笋指”一说，入口脆爽；冬笋者，体形肥壮，粗如臂腕，食前必先焯水，否则入口生涩。我独爱春笋，其中清明节前为上上者。
做油焖笋不难。剥皮洗净后，加油、生抽、黄酒、白砂糖煸炒，再小焖一会即可，是道家常小炒。
咸菜极鲜极脆。新春挖的笋肉没有土腥，只是草香。红烧汁赋予了春笋活力与鱼肉的肥美，鲜，却不腻。品尝时，笋尖在齿间炸裂，汤汁在舌尖飞溅的快感叫人痴醉入迷。老根虽硬，但犹不慷，颇富嚼劲。每当我站在门口，远远地闻到一股鲜香时，我便知道：今天吃油焖春笋。
油焖春笋的确是很香的，古人称戏子唱曲“余章绕梁”，我称油焖春笋“余香绕梁”。
每次烧油焖春笋，饭总宜多量丰升——筷子刚一点春笋，饭便少了半碗；再一点春笋，饭便又少了半碗——见底了！
一箸入口，三春不忘！
买春笋也有讲究。必须拣那些青翠欲滴的。卖春笋的铺子上，总看见女人一把把地把春笋码好，不时用扫帚扫上一点水，春笋总是鲜绿的——当真个“青翠欲滴”!
在东北民舍吃过一盘油焖春笋。临近春天，切成薄片的笋却毫不涩嘴，有股子甘甜。也许是因东北常年积寻雪，没了个春冬时节之分？
在东北留给我的印象，是一大片无边无际的玉米地。
我家的油焖春笋也总会招来一些“馋虫”。
邻家小弟吃春笋，总先用汤勺舀起，含进嘴里，只是那笋片不住地往外滑，于是，他只得将汤勺置于碗底，把脑袋伸入碗中腆着脸去吃，结果往往闹了一鼻尖的油，面那小弟琮恍不自知，只是满足地傻笑——咱们身子骨硬朗的春笋，就爱欺负不会使筷子的人。
每次回乡下的老家，只要逢春天，姥姥就一定会去挖春笋给我吃。
乡下土生土长的春笋与城内自然是有区别的，少了几分娇嫩，多了几分山林味。
只是姥姥的一手好手艺，再也吃不到了。
我想念老家的春雷。
我想吃老家的笋。
