“在这里，食物是探寻民国岁月的一把钥匙，有了它们，我们和那些闪光的名字之间，仿佛有了一座桥。”
《民国太太的厨房》一书读来甚妙，不吝分享。
也许是从小养成了不着边际的读书习惯，因而相比起那些荡气回肠的长篇名著，我却更喜欢看人间百态烟火味十足的故事。比起大观园里缠绵悱恻的爱情故事，我更感兴趣的是那道工艺繁琐，鸡汤熬煮的茄鲞究竟是个什么滋味；《十八春》里的上海滩里家族兴衰让人唏嘘感叹，但我却对顾太太那道“皮蛋炒鸡蛋”兴趣斐然。翻过金庸小说一遍，对复杂的人物关系倒是不甚清晰，却始终念念不忘那些大侠的下酒菜，究竟是二两卤牛肉还是几块酱猪手。 于是，便在美食的诱惑下翻开这张充满故事的地图，寻回些许民国的记忆。
在这里，我看到了张爱玲留恋忘返的起士林咖啡厅，它静静地在上海静安寺街边旁。每天黎明时分，便拉起了嗅觉的警报，新制的面包带着喷香的浩然正气破空而来。她最爱的是一种方角德国面包，外皮厚脆，中心微湿，即使不涂黄油，也是唇齿留香。
在这里，我看到沈从文的湘西之旅。那一串串腌好的腊肉，挂在火塘坑上，便带着烟火蒸腾。洗净切开，金黄的皮色衬着鲜红的肉色，只用辣椒和蒜叶爆炒，是他一辈子不会忘怀的味道，也沉淀着他对故乡最深沉的思念。
在这里，我看到杨绛先生记忆中最孩子气却又最温柔的钱钟书。灶上炖着一锅泛着金黄色油光的鸡汤，几段细细的葱丝，热气蒸腾中氤氲着幸福的味道。汤中还有些许翠绿，那是钱钟书特意剥的嫩蚕豆瓣，是来自他们故土的味道。两碗汤下肚，记忆的味道却记了一辈子。此至终年，他已驾鹤西去，女儿也撒手人寰，独留先生一人，凭栏忆往，那碗温暖的鸡汤。
一个个故事，一段段人生，食物像细线般将两者交融缝合。在书中，他们再也不是历史课本中一个孤零零的名字，而是一个有血有肉生动形象的人。他们爱笑也爱闹，贪吃也嗜睡，比起洗盘子更喜欢下馆子。我仿佛看到那些大师的另一面，更加真实却又令人更加喜爱。在美食面前，不再是一个个等身著作的大师，他们只是普通人，如你我一般，毫无顾忌。
引用书中的一句话作为结尾吧。饭在桌上，菜已出锅，酒亦温妥，等你来。
