这是松潘草原，站在这里可以直接拥抱天空。四野竟是起伏着的无尽绿色。跪着，在高原的旭日中呼吸着圣洁的光芒。
说实话，对于一个生长在江南的人，寥廓遥远的青藏从来不是我所向往的地方。幼时，便极力逃避音乐课中的藏族民歌。《青藏高原》，那是一种怎样执拗又土气的嘶吼，那是一种怎样的愚蠢的执念？可气又可怕，我敬而远之。在我的权力范围内，比如家里，严肃地禁止各种藏族民歌。
初三时，我读了铁穆尔《没有破解的谶语》一文。它讲述了罗布藏皂巴老人坎坷的一生：从一位普通的藏人成长为一名革命*，又在动荡与饥荒中落入窘境，最后昭雪复职，安享晚年。这类追忆故人的的文章不可胜数。令我意外的是，罗布在动乱中格外简单的经历，以及写作者在字里行间透露出的怅惘与崇敬。我嗅到了一些异于历史风云的清凉气息。
半年后，从中考的漩涡中挣脱出来之后，总算能安闲几个月了。去松潘高原吧，这对我来说真的是草率的决定。然而后来的事实证明，这草率来得及时。
乘坐在颠簸的车上，窗外雄奇的景象早已使我丢掉了所有顾虑。
山路蜿蜒穿行在岷山的环抱中。山峰的峻拔线条与云的柔美轮廓交织在一起，由远及近。那一架架庄严的峰岭次第展现，将天空中的蓝色切割得精致美丽。头顶的苍穹，与脚下的长河平行，向远方延伸。峥嵘的乱石与森林间，无数片晚熟的油菜花点缀其间——随意，张扬而自信。
半天之后，那绝巘已经无踪了。此刻的我，却徜徉在丰美的松潘大草原上。我从未领略过这般安详与狂放的快感。安详，那是时间凝滞的结果，千百年的岁月重铸了一座座城市、剪裁了一块块平原。而在松潘，一切都似乎跳出了轮回。牧民白色的帐篷，像一方方白石，蹲踞在绿色深处；经幡在空气中低沉地咏唱，发出悦耳的剌剌声。
而狂放，却来自空间。松潘草原并不平坦，曲折的丘陵与潺湲的时令河交错，层层叠叠，没有尽头。山外是绿野，尽头又是山，再向外……也许，那是世界的外缘吧。也许幻想在这样的地方，比理性更站得住脚。
藏民的住宅，多坐落在小山的山麓之中。黄昏六点的夕阳，正好从玻璃窗中射入。藏族姑娘的歌声在流淌。有人说，旅游业大发展直接剥夺了淳朴的民风，我却不以为然。文化是流动的，如果雪域佛国的光辉能够打动更多的人，谁说这不是它的另一次鼎盛呢？
我们在九寨俯瞰旖旎的泉流，我们在花湖倾听高原湿地的故事。一切都像一场大梦，在一个原先对高原毫无兴趣的少年的心中热烈地翻扬起来。马背上的孩童，他们的眼睛，似乎灼烧着我灵魂的底片。那种直射心底的曝光，带来震慑与感动。在黑色的瞳仁中，你可以看到一个孩子的童年，也可以看到整个人类文明的萌发，你可以看到一个民族的自信，也可以看到一个国度的消亡。我迷失在这稀薄甘冽的大气之中。
在若尔盖草原上骑马，确为不太愉快的旅程。虽行程只有几百米，却沉重“伤害”了我那易碎的骨架。气喘吁吁地从马背上下来，我凝望着眼前的草原。近处，是一匹壮硕结实的黑色河套马；稍前些，有一匹小马蜷伏在母马边；更远处，是骑着马的从容的牧人，正驱赶着大群的牦牛。身边，是其他被马匹折腾坏的游客。
我不禁伤感起来。我感受到了我与藏民间的一道隔阂。我们可以友好，却难以心灵相通。就似九寨的童话，我们面对着一泓蓝色的玉液琼浆，却感受不到它的真实。
我想起了铁穆尔那篇文章的主角。他在时代的熔炼在中遭受不公、非议、暴力甚至近于被毁灭，但他却单纯地承受。就如这山外的绝境，在城市化与工业化的威胁中依旧遗世长存。对于上苍的臣服，刻在每一张高原红的脸上，每一株牧草的根系上。他们的宗教、文字、音乐与土地，是江南人所不能复制的。
我们可以带走的，是对于雪域佛国的敬畏，对于自然的热忱以及帮助我们完成一生的朴实。
让风雨和平留在山中吧！我坐上车，带着不被修改的坚定的淡泊，作别这未曾来过的高原。
